Soil Temperature

by Sandy Hollingsworth 

In talking with other Master Gardeners, I’ve found some faithfully rely on soil temperature when planting while others take their chances. I know I’ve been guilty of impatience planting root vegetable seeds, then later tomato and pepper seedlings, too early, then watching them sit doing nothing and never catching up to the ones I waited to plant at a happier, warmer time. The warm sun can make the top of the soil feel warm enough, but down several inches it’s another story. This year I decided to invest in a thermometer to poke into my containers, prepped soil and raised beds to check before planting. I found a 5-inch-long metal stem pocket thermometer, with a probe sheath for storage. It happens to be in centigrade but that is okay as it is easy enough to figure out the conversion to Fahrenheit.

When reading up on recommended planting temperatures I found this summary: “Soil temperature is the best indicator of when to plant each type of vegetable, no matter what climate zone you live in”, said Annie Chozinski, Oregon State University vegetable researcher. “Crops that germinate in the coolest soils (down to 40 degrees F) include arugula, fava beans, kale, lettuce, pak choi, parsnips, peas, radicchio, radishes and spinach seed. When the soil temperature reaches above 50 degrees, Chinese cabbage, leeks, onions, Swiss chard, and turnips can join them in the garden.  At 60 degrees you can sow warm-season vegetables such as beans, beets, broccoli, Brussels sprouts, cabbage, carrots and cauliflower.”

If you are not at higher altitudes with a short growing season like 9300’ at the Gilpin County CSU Extension community gardens, or if you have a warm greenhouse, you’ll want to wait until the soil warms to 70 - 80 degrees to plant warm-season vegetables, or start them inside well in advance. These include tomatoes, eggplants, peppers, melons, tomatillos, cucumbers, corn and squash. Some mountain residents with pockets of warmer micro-climates may be able to grow these warmer season vegetables, but most will be better off sticking to cool season vegetables. Even if you do have a warm micro-climate, do be aware that the harvest will be smaller than lower and warmer elevations.

Our beloved mountain grown potatoes need at least 40 degrees to sprout and be productive. In our shorter, higher altitude growing season cool weather vegetables with shorter growing times tend to be most successful.

Although it is rarely an issue in the mountains except in greenhouses, know that some plants have an upper soil temperature that they will tolerate, such as 80 degrees for lettuce and spinach, and 95 degrees for most anything including cucumbers and tomatoes. Of course, you can plant more vegetables when the soil returns to its preferred temperature if your growing season gives you enough time to harvest it, or you use row covers or other season extension techniques to help regulate the soil temperature.

Here is a sampling of Fahrenheit vs Centigrade conversion if needed:

45 degrees F = 7.2 degrees C

50 degrees F = 10 degrees C

60 degrees F = 15.5 degrees C

70 degrees F = 21 degrees C

80 degrees F = 26.6 degrees C

90 degrees F = 32.2 degrees C

Colorado State University Fact Sheets 7.244 Colorado Mountain Gardening, 7.235 Choosing a Soil Amendment, and 7.214 Mulches for Home Grounds provide more information about controlling soil temperature.  They also explain soil amendments and that reducing surface evaporation and conserving soil moisture factor into soil temperature. Raised beds warm faster plus using south facing areas will usually be beneficial to reduce temperature fluctuations if combined with enough protection from wind. 7.248 Vegetable Gardening in the Mountainsincludes more scientific explanations about plant base temperature “T-base” and GDU Growing Degree Units, plus tips on seed and site selection.

The thermometer will be a welcome addition to your garden tools and fun to poke around with while you wait patiently for the right time to plant.  Happy planting!

Brunnera

by Sharon Faircloth

Brunnera macrophylla w/ Matteuccia struthiopteris and
 Gallium odoratum and some pushy mint

A lovely little perennial that will brighten up any area with part-sun to shade is Brunnera macrophylla.  It is a member of the Boraginaceae family also known by common names of Siberian Bugloss, Heartleaf Brunnera or False Forget-Me-Not.  My preference is Siberian Forget-Me-Not because its delicate little flowers are such a contrast to the ruggedness of our mountain terrain.  It will easily grow in Zones 3-8. 

Brunnera macrophylla Jack Frost

The leaves are heart-shaped and come in different varieties and shades of green ranging from yellowish to very dark green.  The Jack Frost cultivar has variegated, silvery leaves.  The Diane’s Gold variety is yellow-green.  The heart-shaped leaves range from a petite size to very large elephant ear like size.  The delicate periwinkle flowers shoot up on airy little branches providing visual interest in early summer.  It’s attractive to bees and butterflies and not so much to deer, elk and rabbits! 

Brunnera, Osterich Fern and Astilbe

Brunnera provides an interesting option for ground cover in shadier areas, especially in conjunction with other groundcovers.  It prefers moist, well-drained soil but tolerates dryness once established.  Mulch will help keep the moisture in and protect from winter harshness.  While planting instructions suggest best results come with rich soil (what doesn’t??), I found the plants to be quite hardy once established.  They will grow in small mounds, up to about 12 inches tall and 12-24 inches across.  Plants will self-seed and you can also save seeds to plant in other areas or divide in the spring. 

There are several complementary spreaders (See Fact Sheet 7.413 for mountain specific ground covers at http://extension.colostate.edu/) including Lamium maculatum (Dead Nettle) which has a variegated leaf that has a stand alone interest, even when not in bloom. For people with slightly warmer microclimates,  Galium odoratum (Sweet woodruff) which is also a good spreader with different texture and fragrant little white flowers or Ajuga reptans  (Bugleweed) which has bronze, mat-forming leaves.  This combination provides contrast in color, bloom, height, while sharing the same requirements of soil and light. 

Other ideas for companion plants include Dicentra spectabilus (Bleeding heart) with bright pink or reddish flowers; Astilbe arendsii or A. japonica which also have bright pink, red, white or more subtle colorations with long lasting plume-like flowers; and Matteuccia struthiopteris (Ostrich fern) which is easy to grow and gives, yet another, texture and height that will complement the Brunnera.

Consider incorporating the subtle little Brunnera in your shady landscape and come late spring or early summer, and I think you will be so happy you did!

Plants can kill dogs

By Ginger Baer

As the warmer weather is arriving many of our native plants will be popping up.  Living in the mountains and hiking amongst these beauties is a favorite pastime for many.  Taking along our dogs is also not all that unusual.  But please beware, there is danger out there for our furry friends. 

I have heard many people say that our dogs will not eat something if it is not good for them.  This is just not true. I have seen many cases of dogs becoming ill after eating something that they should not. It can be heartbreaking to see our pets suffering, not to mention watching the angst in their owners.

I am writing this article in an effort to help pet owners and hikers in our beautiful Rocky Mountains become more aware of what they need to look for.  This list is not all inclusive, but is gives you a slight idea of what to watch out for.

For further information I would refer you to:  ASPCA Animal Poison Control Center Phone Number: (888) 426-4435 or their website: https://www.aspca.org/pet-care/animal-poison-control/toxic-and-non-toxic-plants

Baneberry: Actea Rubra

A bushy plant with large, highly divided leaves and a short, thick, rounded cluster of small white flowers in leaf axils or at stem ends. The fruit is an attractive, but poisonous, red berry.

Clinical Signs if eaten by a dog:  Vomiting, diarrhea, depression, seizures.

Buttercup: Ranunculus spp 

Additional Common Names: Butter Cress, Figwort

Clinical Signs if eaten by a dog: Vomiting, diarrhea, depression, anorexia, hypersalivation, oral ulcers and wobbly gait.

Monkshood: Aconitum columbianum

	Aconitum, commonly known as aconite, monkshood, wolf's bane, leopard's bane, mousebane, women's bane, devil's helmet, queen of poisons, or blue rocket, is a genus of over 250 species of flowering plants belonging to the family Ranunculaceae.

Clinical signs if eaten by a dog: Weakness. Heart arrhythmias, Paralysis, Tremors, Seizures

Milkweed: ‎Asclepias speciosa

Asclepias species. Some species contain cardiotoxins (steroidal glycosidic cardenolides) and other species contain neurotoxins. Maybe good for our butterflies, but not so much for our dogs.

Clinical Signs if eaten by a dog: Vomiting, profound depression, weakness, anorexia, and diarrhea are common; may be followed by seizures, difficulty breathing, rapid, weak pulse, dilated pupils, kidney or liver failure, coma, respiratory paralysis and death

Poison hemlock: Conium maculatum

Hemlock or poison hemlock, is a highly poisonous biennial herbaceous flowering plant in the carrot family Apiaceae, native to Europe and North Africa; it is a noxious weed in Colorado.

Clinical Signs if eaten by a dog: Diarrhea, seizures, tremors, extreme stomach pain, dilated pupils, fever, bloat, respiratory depression, and death

Water Hemlock: Cicuta maculate

Cicuta maculata is a species of flowering plant in the carrot family, Apiaceae, known by several common names, including spotted water hemlock, spotted parsley, spotted cowbane, and the suicide root by the Iroquois.

Clinical Signs if eaten by a dog: Diarrhea, seizures, tremors, extreme stomach pain, dilated pupils, fever, bloat, respiratory depression, and death.

Yarrow: Achillea millefolium

Additional Common Names: Milfoil

Clinical Signs if eaten by a dog: Increased urination, vomiting, diarrhea, dermatitis.

Please know before you go and watch out for your faithful companions.

Season Extension

By Yvette Henson, CSU Extension Director in San Miguel and Montrose Counties 

People care about local, fresh, healthy food and want to grow at least some of their own for themselves, their families and friends.  For those with short and cool growing seasons (mountain areas), it’s especially important to find ways to maximize the growing season to provide home grown food for a longer period of time.  Combining season extension techniques and adapted plant varieties will allow mountain counties to become more food secure.

When we refer to “Season Extension” we are usually talking about growing food under some type of cover to moderate temperatures, especially to provide a warmer environment so that the plants under the covers aren’t damaged by the last and first frosts of the season.  To be more specific, season extension covers perhaps allow us to get a harvest of warm-season crops that we typically cannot grow in the mountains and to plant any crop earlier and harvest later than if we grew the same crop(s) without any frost protection cover.  The photo below shows how this works.

There are also other cultural ways to extend our growing season beyond our average frost-free season.  Cool-season crops can be planted out before our last frosts and will produce even better quality if allowed to mature after our first frosts.  We can choose cold-tolerant, short-season varieties of crops.  We can transplant young plants of some food crops that we started ahead of time inside rather than direct seeding.  We can plant in succession so that we have harvests of certain crops over a longer time period as shown below in the photo of lettuce planted 2 weeks apart under cover.

We can create and take advantage of existing microclimates by how we locate and orient our gardens—a south facing, slightly sloping site protected from prevailing winds is ideal.  We can raise soil temperatures early in the season by planting in raised beds, adding organic matter and using dark mulch.   We can also provide heat sinks (thermal mass), like stone, concrete, containers of water.  The garden in the photo below is all raised beds facing south with a wind block provided by trees to the Southwest.

There are many types of covers we can use to provide protection from frost for vulnerable plants.  Hot caps such as cloches, ‘walls of water’, milk jugs, 2 liter bottles, etc. are used over individual plants and larger covers lain over rows of plants, or attached to structures such as cold frames, hot beds, low tunnels, high tunnels and greenhouses. 

San Miguel Basin Extension has been conducting season extension trials since 2011.  Our raised bed trial beds are located in Telluride at 8750’ elevation.  Telluride has about a 60 day frost-free growing season from mid to late June till the end of August/early September. In this blog post I will give you a summary of what we have learned about growing under the different season extension covers we have chosen.  In a later blog post I will tell you about the different crops we have grown under cover and how they have performed. 

The materials we chose for our covers are (left to right, in the above photo):  Agribon Ag30, a medium weight (0.9 oz/yd2) spun-bonded polypropylene row cover fabric; Insulated 5mm twin-wall Solexx^TM XP paneling, a flexible polyethylene cover, fitted with an automatic vent opener;  Dio-Betalon (Tuffbell 3800N) polyvinyl alcohol film and no cover for our control bed.

In our 7 years of growing trials we have accumulated a lot of data but what we’ve learned in a nutshell is that compared to no cover (the control), any cover improves the growth and yield of most crops and gives protection against insects, wind and harsh sunlight.  For warm-season crops (beans, summer squash) most have performed best under Solexx^TM and Dio-Betalon.  Cool-season crops (winter greens, lettuces, carrots and broccoli) haven’t done as well under Solexx^TM as the other covers.  However, Solexx^TM, has yielded earliest cool-season crops making it a good choice to get extra early harvest before it gets too hot in the summer.  Winter greens did best in the Solexx^TMbed.  The Solexx^TM bed gets the most salt buildup in the soil because it doesn’t allow any rainfall through.  The Dio-betalon cover gives early and good yields of all crops and so is a good multi crop choice.  Dio-Betalon has yielded the best quality, especially colored lettuces.  Cool-season crops do very well grown under the 30% row cover fabric.  It creates the most humid environment, the lushest vegetative growth and helps with seed germination.  However, the moist environment also promotes disease.  For some cool season crops planted at the recommended time (not extra early) the only benefit of covers is insect and critter control, shade and wind protection.

The photo above shows the difference in color of the same varieties of lettuce grown under Dio-betalon compared to Solexx^TM .

Be sure to look for the follow up article on the crops we’ve grown in our season extension beds.  I’ll be glad to answer any questions you may have.  Yvette.Henson@colostate.edu

Get more for less when your work in your garden

by Kristina Hughes, Clear Creek County Master Gardener

Gardening can be hard work. How many times have you gotten consumed with a project and worked yourself to exhaustion? I’ve mentioned in my previous blogs that I work as a gardener and I can attest to the wear and tear on my body. I am always looking for ways make things easier and do tasks more efficiently. There are so many benefits to gardening efficiently: your body feels better, you can more work done, the work is more pleasant, you can get closer to the garden you want with less effort.

It so happens that there is whole field of study devoted to exactly this issue: ergonomics. The definition of ergonomics is ‘an applied science concerned with designing and arranging things people use so that people and things interact most efficiently and safely ‘ (Merriam-Webster). I had the opportunity to google ‘gardening ergonomics ‘ recently and found a bunch of information which I am excited to try out next season.

Resist the temptation to push limits. It’s so easy to say to yourself ‘I’ll just stretch a little farther to reach that plant’ or ‘I can squeeze a little harder to cut this one branch that’s too big for my pruner’. It doesn’t hurt in the moment (usually), but I try to remind myself that it will hurt later. It may feel easier in the moment to use the tool in your hand rather than stopping to get the bigger one, but tomorrow’s work will be harder because your body will have taken the extra strain. Take the long view and pace yourself.

Keep joints in alignment for the most power and the least strain. Research has shown that twisting your wrist can result in a loss of 25% of your power. Avoid reaching and other awkward positions.

Allow the tool to do the work. Sharp tools require less less effort (and do less damage to the plant). And choose the right tool for the task rather than forcing it.

Alternate tools and body positions to minimize strain. Consider using ambidextrous tools which can be switched between right and left sides of the body. I have started doing simple tasks like weeding with my non-dominant hand in order to distribute the workload across both sides of my body. And I am experimenting with ambidextrous pruners.

Consider modifying the handles and grips on your tools. Pistol-style grips are easier on your hands.

Here are some other resources which can help you customize for your situation:

Arthritis and Farming article from CO-Horts blog January 15, 2018

(csuhort.blogspot.com)

Excellent advice from physical therapist, organized by body part

(procarept.org/ergonomic-tips-make-healthy-gardeners)

Accessible Gardening flyer from West Virginia University

(greenthumbs.cedwvu.org/garden-ergonomics/)

DAYA TARIK TANAMAN HIAS PACHYPODIUM

DAYA TARIK TANAMAN HIAS PACHYPODIUM

Dahulu, pada saat awal kemunculannya pachypodium belum terlalu dikenal oleh para penggemar tanaman hias. Namun seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya sosok pachypodium dikenal oleh para penggemar tanaman hias. Tidak hanya dikenal saja tetapi sosoknya juga telah populer.

Sosok tanaman hias adenium mulai dikenal di kalangan para penggemar tanaman hias sejak tahun 2008.

Sejak itulah pachypodium mulai banyak peminatnya. Hal ini ditunjukan dari adanya peningkatan yang segnifikan terhadap permintaan pachypodium di pasaran.

Tanaman yang berasal dari Afrika Selatan ini ternyata berkerabat dekat dengan tanaman hias adenium. Namun, pamor pachypodium masih diatas adenium.

Hal ini dikarenakan pachypodium memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh adenium yang banyak disukai oleh sebagian besar penggemar tanaman hias.

Pachypodium dapat dibudidayakan di daerah dataran rendah maupun di daerah dataran tinggi. Hanya saja pachypodium harus dibudidayakan di negara yang beriklim tropis seperti di Indonesia. Karena itulah adenium dapat tumbuh dengan subur di Indonesia.

Ciri Fisik Tanaman Hias Pachypodium

Bagaimanakah ciri-ciri dari tanaman hias pachypodium ini? Hampir sama dengan tanaman yang hidup di daerah yang beriklim tropis, ciri-ciri dari tanaman hias pachypodium adalah memiliki batang yang tebal, berduri, serta lunak. Bagian batang tersebut berfungsi untuk menyimpan cadangan air pada saat musim kemarau tiba.

Selain ciri-ciri diatas, di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai bagian-bagian tanaman pachypodium agar lebih mengetahui ciri-ciri dari pachypodium.

Batang

Tidak seperti tanaman hias pada umumnya, bentuk batang pachypodium terbagi atas beberapa variasi. Setiap jenis pachypodium berbeda-beda pula bentuk batangnya. Namun, secara umum bentuk batang pachypodium terbagi atas lima bentu yaitu sebagai berikut.

• Bentuk Cereiform.
• Bentuk Tree-like pachycaul.
• Bentuk Cactiform.
• Bentuk Caudiciform.
• Dan bentuk Shrubby-pachycaul.

Daun

Tanaman hias pachypodium termasuk jenis tanaman hias yang daunnya tidak bertangkai. Karena tidak memiliki tangkai membuat daunnya langsung melekat pada batangnya. Daun pachypodium lebih sering terlihat melekat pada bagian pucuk batang.

Bentuk daunnya sangat beragam. Mulai dari bentuk oval, bentuk lanse, hingga yang berbentuk keriting pun juga ada.

Pada sebagian spesies pachypodium ada yang daunnya sampai merambat ke bawah maupun merambat ke atas batang.

Bunga

Salah satu hal yang menjadi daya tarik bagi pachypodium adalah bunganya. Bunga yang dimiliki oleh pachypodium terbagi atas beberapa warna. Mulai dari yang berwarna ungu, kuning, putih, merah, dan beberapa variasi warna lainnya.

Bentuk bunga pachypodium sendiri ada berbagai macam bentuk. Ada yang berbentuk seperti lonceng dengan corongnya yang menyempit.

Ada pula bunganya yang berbentuk corongnya yang lebih lebat daripada lubangnya. Serta masih banyak bentuk dari bunga pachypodium lainnya.

Buah dan biji

Tanaman yang sudah dikawinkan akan menghasilkan buah. Buah tersebut nantinya akan menghasilkan biji.

Biji itulah yang akan digunakan untuk ditanam kembali. Biji bunga pachypodium berwarna cokelat. Sedangkan buahnya berwarna coklat tua.

demikian Sedikit Informasi seputar Ciri Fisik Tanaman Hias Pachypodium semoga bisa membantu,berguna dan bisa di jadikan bahan rujukan anda.

CARA SUKSES BUDIDAYA UBI CELEMBU

Ada tiga jenis ubi jalar yang terkenal di Indonesia yakni ubi jalar berwarna putih kecoklatan, merah, dan ungu.

Tiga jenis ubi jalar ini mempunyai varietas unggul dengan produktivitas tinggi di antaranya cilembu, ibaraki, lampeneng, georgia, borobudur, prambanan, mendut, dan kalasan.

Budidaya ubi jalar cocok dilakukan di daerah tropis dan lembab. Suhu optimum untuk tanaman ini adalah 21- 27 derajat celcius dengan curah hujan 750 – 1500 mm/tahun dan memerlukan penyinaran matahari sekitar 11 – 12 jam sehari.

Di Indonesia, budidaya ubi jalar mencapai produktivitasnya yang paling optimal jika ditanam di dataran rendah sampai ketinggian 500 meter dari permukaan laut, tapi tanaman ini masih dapat tumbuh dengan baik dengan ketinggian di atas 1000 meter dari permukaan laut hanya jangka waktu tanam sampai panennya jadi lebih lama.

Penyiapan bibit dalam budidaya ubi jalar dilakukan dengan dua cara yakni generatif dan vegetatif.

Pertama ialah perbanyakan melalui umbi, caranya pilih umbi berulitas baik dan sehat lalu dibiarkan di tempat lembab dan teduh sampai tunasnya keluar.

Tunas yang keluar dari umbi dipotong dan siap dibesarkan. Cara generatif jarang dilakukan untuk skala luas, cara ini dipakai untuk memperbanyak bibit unggul dalam skala terbatas.

Cara ke-2 ialah perbanyakkan vegetatif dengan distek, calon indukan diambil dari tanaman ang berumur di atas 2 bulan dengan ruas yang pendek, caranya potong batang tanaman sepanjang 15 – 25 cm, pada setiap potongan minimal terdapat 2 ruas batang, papas sebagian daun – daunnya untuk mengurangi penguapan, ikat batang yang sudah distek dan biarkan selama 1 minggu di tempat teduh.

Perbanyakan dengan stek batang terus menerus akan menurunkan kualitas tanaman. Maka dari itu, perbanyakan dengan stek dianjurkan untuk 3-5 generasi penanaman.

Kondisi tanah yang cocok adalah tanah lempung, gembur, banyak mengandung hara, dan mempunyai drainase yang baik.

Budidaya ubi jalar di tanah kering dan retak-retak menyebabkan imunitas tanaman menurun, sehingga mudah diserang hama dan penyakit. Jika ditanam di tempat becek umbinya akan kerdil, kadar serat tinggi, mudah busuk, dan bentuknya benjol. Derajat keasaman tanah yang ideal pada pH 5,5 – 7,5.

Tanaman ini tumbuh baik di lahan tegalan dan dilakukan di akhir musim hujan. Jika dilakukan di lahan sawah lebih cocok dilakukan saat musim kemarau.

Budidaya ubi jalar relatif hemat pupuk, apalagi ditanam di lahan bekas sawah. Sebelum menanam, hendaknya tanah dibajak agar gembur, bentuk bedengan setinggi 30 – 40 cm dengan lebar 60 – 100 cm dan jarak antar bedengan 40 – 60 cm serta panjangnya mengikuti bentuk lahan.

Untuk budidaya secara organik, berikan pupuk dasar berupa pupuk kandang. Pupuk kandang yang bagus ialah campuran kotoran ayam dan sapi yang telah matang. Campurkan pupuk sat pembuatan bedengan dengan dosis 20 ton/hektar.

Ubi jalar ditanam dengan menanam 2/3 stek batang ke tanah. Dalam 1 bedengan terdapat 2 baris tanamn. Jarak antar tanaman dalam 1 bari 30 cm dan jark antar baris 40 cm. Dibutuhkan 36.000 batang untuk lahan 1 hektar.

Usahakan jaga kelembaban tanah di awal pertumbuhan. Lakukan penyiraman tiap pagi dan sore pada stek yang baru ditanam. Penyiraman dihentikan setelah tanaman telah tumbuh yang dicirikan keluarnya daun baru.

Tanaman ubi merupakan tanaman ang tehan kekeringan. Intensitas hujan 2 miggu sekali cukup memberikan asupan air, sehingga relatif tidak memerlukan penyiraman terus menerus.

Setelah 2 – 3 minggu penanaman, cek keseluruhan tanaman. Jika ada yang gagal tumbuh segera sulam dengan tanaman baru. Penyulaman dilakukan dengan mencabut tanaman mati dan mengganti stek batang baru.

Saat umur 4 minggu setelah tanam, lakukan pembngkaran tanah di kiri dan kanan tanaman dengan radius 10 dari tanaman supaya akar tanaman tidak menjalar kemana-mana dan umbi konsentrasi pada jalur penanaman. Aktivitas ini dilakukan sekaligus dengan menyiangi gulma.

Saat umur 6 – 8 minggu setelah tanam, tanah yang dibongkar kemudian ditutup lagi sambil merapikan akar-akar menjalar keluar dari jalur penanaman. Kegiatan perapihan kar penting karena jika menjalar kemana-mana umbi yang dihasilkan akan tidak terlalu besar atau umbinya banyak tapi kecil-kecil.

Pemanenan ubi jalar dilakukan saat umur 3,5 – 4 bulan. Perhatikan cuaca ketika menjelang panen. Umbi siap panen, tapi tiba-tiba terkena hujan deras akan membusuk, maka perlu segera dipanen maksimal 7 hari setelah hujan.

Panen berhasil bila 1 bibit yang ditanam minimal menghasilkan 1 kg umbi. Umumnya tanaman ubi yang sehat menghasilkan umbi lebih dari 25 ton/hektar bahkan ubi jalar varietas tertentu seperti kalasan menghaslkan hingga 30 – 40 ton/hektar.

Setelah dipanen, ubi jalar dicuci dan disortir lalu dimsukkan ke karung dan simpan di tempat kering sebelum dijual.

PANDUAN SUKSES BUDIDAYA BUAH BIT

Buah merah yang banyak sekali manfaatnya ini memang agak jarang ditemukan tempat budidayanya. Karena buah ini memang tidak digandrungi layaknya selada atau sayuran lainnya. Namun, jangan karena tidak digandrungi bukan berarti tidak memiliki peluang usaha.

Banyak yang mencari buah bit bukan hanya untuk konsumsi saja, melainkan untuk memakannya sebagai obat yang dapat mencegah penyakit dan membersihkan tubuh dari kotoran atau racun.

Lalu, bagaimana budidaya tanaman bit. Sebenarnya tanaman bit tidak terlalu sulit atau rewel dalam membudidayakannya. Berikut tahapan bagaimana budidaya tanaman bit.

Fase Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah pasti menjadi fase awal yang harus dilakukan. Anda hanya harus membajak dan mencangkul, usahakan agak dalam sekitar 30 cm. Pada waktu yang sama anda juga bisa memberikan pupuk kandang sebanyak ½ kg setiap 2 meter. Dengan begitu tanah akan terpupuk dan subur, setelah itu ratakan dan haluskan kembali. Siapkan alur dengan mencangkul dan membuat jarak alur sebesar 30 cm.

Pembibitan

Buah bit dapat menggunakan biji atau benih yang langsung ditanam. Bisa juga anda mendapatkannya dengan cara setek. Namun sebelum penanaman ada baiknya biji disemai dulu di baby bag atau tempat khusus penyemaian sebelum ditanam ke tanah langsung.

Biji bit memang masih harus membeli dari luar negeri karena buah bit agak sulit untuk berbunga di Indonesia. Namun hal tersebut jangan menjadi halangan anda untuk tetap berbudidaya buah bit.

Penanaman Buah Bit

Sebelum penanaman sudah dilakukan pengolahan tanah bentuk beralur. Maka biji ditaburkan merata disepanjang alur, jika biji ingin langsung disemai di lahan. Namun jika sudah berbentuk benih maka pindahkan sebelum besar dan tanam. Hanya butuh waktu satu minggu, maka biji akan tumbuh dan tanaman sudah terlihat muncul. Pindahkan secara hati-hati, karena akar tersebut yang akan menjadi bakal buah dikemudian hari.

Pemeliharaan Bibit

1. Penjarangan

Penjarangan dilakukan ketika memelihara tanaman bit pada waktu menanam. Anda dapat melakukan penjarangan ketika berusia 3-4 minggu. Tanaman yang tumbuhnya tidak maksimal bisa anda cabut dan kemudian mengganti yang baru atau disulam.

Dengan begitu tanaman yang sudah membentuk 2-3 tunas, tunas yang lemah sebaiknya dicabut saja agar tidak mengganggu tanaman atau tunas yang kuat. Penjarangan diatur sehingga jaraknya menjadi 15-20 cm.

Pada usia tanaman 4-5 bulan rumput akan sering muncul dan hal tersebut tentu harus diperhatikan. Adanya rumput akan mengganggu tumbuhnya umbi dalam tanah dan buah bit akan kekurangan nutrisi.

Ada baiknya anda melakukan penyiangan. Sebenarnya ketika sudah ada rumput liar anda sudah bisa melakukan penyiangan, tidak harus menunggu 5 bulan. Gulma yang tumbuh dapat menyerap air dan nutrisi dalam tanah dan membuat hasil umbi tidak berkualitas.

2. Pemupukan dan Pemberantasan Hama

Pemupukan dapat dilakukan dengan mencampurkan ZA, DS dan ZK. Pemupukan dilakukan menyebar di kanan dan kiri barisan tanaman dengan jarak 5 cm dari batang. Selain itu perhatikan juga hama dan penyakit. Apakah ada hama dan penyakit yang menyerang. Jika ada, baiknya diberikan pestisida atau pemberantas hama dan penyakit secara organik. Agar tidak terserap oleh buah bit.

3. Panen

Pemanenan dilakukan pada usia 2-3 bulan. Jangan terlambat dalam memanen buah bit, karena jika terlambat buah bit akan menjadi keras dan berkayu. Cara memanen buah bit yaitu dengan mencabutnya hingga umbinya keluar, dan jangan memotong bagian batangnya agar mengurangi proses penguapan dan buah akan tetap bagus dan segar.

Berikut rangkaian proses panen hingga pasca panen tanaman bit:

1. Panen

Ketika panen tanaman bit, dilakukan hanya dengan mencabut umbi bit tersebut dari dalam tanah. Bisa menggunakan cara manual, tapi tetap hati-hati agar buah bit tidak rusak, misalnya tergores bahkan pecah.

2. Pengumpulan

Ketika panen telah usai, maka letakkan buah bit tersebut dalam wadah-wadah yang sesuai, misalnya keranjang. Bawa hasil panen tersebut pada tempat penampungan, usahakan tempat penampungan tidak jauh dari kebun. Jika tempat cukup jauh, maka jaga kondisi buah bitnya agar kualitas tidak menurun. Dan jauhkan dari sengatan sinar matahari.

3. Pemotongan Batang

Setelah pemanenan selesai dan sebelum dilakukan pengangkutan buah bit ke penampungan, alangkah lebih baik jika batang yang menempel pada umbi di bersihkan terlebih dahulu guna mengurangi penguapan pada umbi.Jangan menggunakan pisau, untuk mengurangi penguapan. Jadi ketika melakukan pemotongan batang lakukan secara manual, yaitu menggunakan tangan.

4. Sortasi

Ketika buah bit sudah sampai tempat kampungan, saatnya di lakukan sortasi atau pemilihan atau pemisahan antara buah bit yang bagus dan jelek.Selain itu, ketika melakukan sortasi lakukanlah pembersihan adu pemisahan dari kotoran-kotoran yang menempel, seperti tanah atau kerikil yang ada pada kulit buah bit.Bisa juga bersihkan dari bahan-bahan yang menyebabkan buah bit ini menurun kualitasnya.

5. Grading

Setelah selesai penyortiran, maka lakukanlah pengelompokan kelas buah bit, mulai dari ukuran, bentuk, warnanya. Dengan proses ini memudahkan petani ketika harus menjualnya atau mengemasnya untuk di kirim sesuai pasar.

6. Pengemasan

Setelah selesai dilakukan pemisahan buah, itu artinya buah siap di packing. Kemas menggunakan wadah yang tidak membuat bah rusak atau menurun kualitasnya.Bisa menggunakan karung, keranjang yang masih baru. Tergantung juga dengan tujuan buah bit itu di kirim. Jika perlu di pak dalam plastik kedap udara maka harus menggunakan plastik yang masih steril.

Setelah pengepakan selesai, jangan lupa beri keterangan pada wadah, seperti tanggal produksi atau panen atau pengepakan, berat, ukuran, jenis, jumlah. Pengepakan juga bisa di sesuaikan dengan pesanan.

7. Penyimpanan

Ketika pengepakan selesai dan barang belum bisa dikirim, maka simpanlah buah-buah bit tersebut dalam gudang penyimpanan agar kualitasnya tetap terjaga. Pastikan gudang tersebut bebas dari bahan kimia atau bahan lain yang dapat mempengaruhi kualitas buah bit menurun. Perhatikan juga ventilasi, agar udara bisa bersirkulasi demam baik, pencahayaannya juga perlu di perhatikan. Hindari sinar matahari Mak ke dalam ruangan penyimpanan secara langsung.

8. Pengiriman

Sebelum melakukan pengiriman, perhatikan dulu posisi buah pada kendaraan. Penempatannya harus diperhatikan, dengan memperhatikan jarak, cuaca, kemasan hingga medan yang dilalui.Karena jika tidak sesuai dengan kondisi tersebut, dikhawatirkan akan merusak buah yang siap di jual tersebut. Selalu lakukan setiap proses pasca panen tersebut dengan hati-hati, karena di khawatirkan akan merusak kualitas buah bit.